Румыния. Дракула. Легенда о Трансильвании.

Путешествие по загадочной Румынии начинается с поезда, пунктом назначения которого является город Сучава (рум. Suceava) на самом севере Карпатских гор. Для тех, кто хочет заглянуть в самые потаенные и красивые места Трансильвании, Сучава станет прекрасным началом пути и воротами в душу Румынии. Дух Румынии или, как ее называют сами жители, Валахии, проникает в поезд задолго до границы со страной, - за окном мелькают поля, поросшие странными для чужеземца полевыми цветами, кое-где уже встречаются гужевые повозки, груженные сеном или корзинами с овощами и фруктами. На высоких столбах вдоль железной дороги аисты сидят в огромных гнездах. Все это встречается все чаше, чем ближе вы становитесь к Карпатам.

Намного ли изменилась страна со времен древних легенд? Пожалуй, нет. Безусловно, есть несколько крупных городов, куда уже проникли особенности современной жизни, но только не в Карпатах. Отправляясь на север Трансильвании, вы оставляете позади не только сотни километров, но и несколько веков, поэтому, добравшись до Сучавы, вы попадаете в Румынию 15 века, во время правления князя Влада Цепеша, именуемого также Дракулой. С рассказами о нем вы встретитесь много раз во время путешествия по Трансильвании, потому что во многом Румыния по-прежнему принадлежит ему.

Город Сучава был воздвигнут в 1388 году, и в настоящее время славится двумя православными женскими монастырями Сучевица и Молдовица, построенными в 16 веке, а также тронной крепостью Сучава, построенной в конце 14 века. Уникальность храмов в монастырях Сучевица и Молдовица в том, что фрески располагаются не только с внутренней, но и с внешней стороны. Ряд изображений их росписи - настоящий «завет древнего молдавского искусства».

Стоит отметить, что сохранились они совершенно в превосходном первозданном виде. Фрески повествуют о событиях, описанных в Старом и Новом завете. С внешней стороны росписи выполнены на голубовато-зеленоватом фоне, с внутренней стороны - на черном. Черный цвет создает очень особенную атмосферу внутри храма, она подчеркивается маленькими узкими окнами, которые пропускают очень мало солнечного света. После жаркого солнца, и буйства летних красок нужно несколько минут, чтобы глаза привыкли к темноте, прежде чем вашему взору откроются величественные лики Святых. Лики смотрят очень внимательно, золото их нимбов играет в полумраке света и тени. В храме очень тихо и холодно, будто бы свой собственный мир. Когда-то в таких же темных величественных и в то же время уютных храмах молились румынские князья, в надежде, что Господь не оставит их в битве с турецким игом. Монастыри Румынии поддерживаются трудолюбивыми монахинями в превосходном состоянии, на их территории безупречная чистота, и повсюду цветут дивные кустарники и деревья.

Сучавская тронная крепость являлась местом коронации румынских, или, как говорят сами румыны, валашских господарей. Это огромная для средних веков крепость, окруженная рвом. Когда-то в такой крепости размещался целый город. Высота внешних стен около 10 метров, толщина – 3 метра. На территории крепости сохранился храм, множество помещений для охраны, тюрьмы и подземелья. В 16-17 вв. на территории крепости располагался очень крупный для Европы монетный двор. Доподлинно известно, что на Сучавском монетном дворе изготавливали фактически ювелирные поддельные монеты, которые в то время заполонили всю Европу.

Чтобы приблизится к сердцу Трансильвании, путнику придется покинуть гостеприимную Сучаву и отправиться в путь длиной в несколько сот километров, чтобы достигнуть города Сигишоара. Город знаменит тем, что в нем родился князь Дракула. Дорога в Сигишоару позволит познакомиться с самыми потаенными уголками Валахии. Прежде чем подняться в горы на высоту более 1200 метров, вам еще раз откроются дивные равнины. Румыния – аграрная страна, поэтому повсюду располагаются маленькие частные хозяйства. По дорогам то и дело проезжают телеги груженые сеном. Каждый равнинный кусочек станы вносит свой вклад в жизнь крестьян. Где-то мелькают тысячи солнышек на полях подсолнухов, рядом колосится рожь. Повсюду ровно скошенная трава сложена в причудливые стога, напоминающие огромных рогатых сказочных животных, отдельные лужайки благоухают множеством ярких полевых цветов. Земля отвечает столь дивной красотой только тем народам, которые по-настоящему вкладывают в нее душу. Жители Валахии любят свою землю и заботятся о ней, вам станет это очевидно с первых часов путешествия.

Сами жители Валахии тоже сохранили свою внутреннюю красоту. Они все еще суеверны, как в средние века, несколько застенчивы и с любопытством смотрят на незнакомцев. Они дружелюбны, и хотя румынский язык не похож на русский, вы легко сможете обменяться парой дружеских фраз, вы поймете друг друга. Когда я вспоминая насколько особенный местом является Трансильвания, то понимаю, что это заслуга только ее людей.

Через поля и леса дорога поведет вас дальше в восточные Карпаты в ущелье Биказ, - уникальный природные феномен. На высоте более 1200 метров над уровнем моря две скалы образуют очень узкое ущелье, через которое протекает горная речка. Скалы возвышаются на десятки метров, так что небо тоже начинает напоминать тонкую голубую речку, а расстояние между ними достаточно только для того, чтобы проложить узкую дорогу. В протекающие горной речке, как и во многих других, жители ловят форель. Ущелье поражает своим величием, в древние времена здесь находился один из дорожных пограничных пунктов. На многие километры от ущелья раскинулся национальный заповедник Биказ. К ущелью местные жители приносят свои изделия в надежде продать их, это кружевные скатерти и салфетки, бараньи шкуры, глиняную посуду и удивительной вкусноты мед.

Недалеко от этого места находится еще одно природное чудо Валахии – это Красное озеро. Название озеру дала одна из многочисленных легенд. В ней повествуется о молодой крестьянской девушке, которая была похищена разбойником от своего любимого. Разбойник унес ее в горы и уговаривал стать его женой. Много дней девушка отказывалась, и, отчаявшись, разбойник пригрозил убить ее. Несчастная взмолилась к силам гор, чтобы те освободили ее от ужасной участи, и тогда произошел обвал невероятного размаха. Часть горы обвалилась и погребла под собой разбойника. Увы, но молодую крестьянку тоже. Камни завалили горную реку, и образовалась запруда. По сей день из воды озера торчат стволы потопленных деревьев. Красное озеро – одно из прекрасных мест для уединенного отдыха и катания на лодках.

Многие красоты предстоит увидеть путнику, пересекающему Карпаты. Если ваша душа не пленится природной девственностью, и вы решитесь продолжить свой путь, то к вечеру вам удастся добраться до города Сигишоара (Sighi;oara).

Как и многие средневековые города, Сигишоара – город-крепость, расположен на вершине горы. Стоя у подножия горы, можно увидеть высокие крепостные стены, множество средневековых домиков, пороховые башни и центральный собор. Старинная часть города прекрасно сохранилась. Пройдя вдоль крепостной стены по мощеной улице, вы попадете к узким центральным воротам, пройдете под аркой пороховой башни, минуете ее и окажитесь в самом городе. Справа откроется вид на великолепный и величественный собор. Если обогнуть его, можно попасть на крепостную стену и оглядеть весь город сверху. Сотни маленьких домиков пестрят на солнце красными крышами, они расположены так близко друг к другу, что невозможно разглядеть улицы или людей. Крыши лишают жителей города возможности видеть солнце, находясь между домами, но зато жарким летом дарят удивительную прохладу.

Когда вам надоест любоваться панорамой, вернитесь обратно к собору на центральную площадь, на углу которой стоит аккуратный и неприметный с первого взгляда трехэтажный домик. В этом доме в 1428 году родился Влад III, также известный как Влад Це;пеш (рум. Vlad ;epe; — Влад «Колосажа;тель», от рум. ;eap;, [ця;пэ] — кол)) или Влад Дракула (рум. Vlad Dr;culea — может переводиться как «сын дракона» или «сын дьявола». Отношение к этому Господарю Валахии у местных жителей неоднозначное, они превозносят его за порядок и закон, которой он подарил Трансильвании во время своего правления, и укоряют его за многочисленные жестокости, которым он и обязан своими прозвищами. У путников есть возможность остановиться в доме Дракулы и провести там ночь.

Если же вам это не по нраву, вы можете поискать другое место для ночлега. В старинной части города Сигишоара все дома представляют собой постройки средних веков и, в отличие от дома Дракулы, почти все фасады этих домов разрушены. Однако, такие фасады, как и темные прохладные средневековые арки, узкие мощеные улицы, поросшие кустарниками крепостные стены и некий особенный привкус воздуха только добавляют городу очарования.

Сигишоара представляет большую духовную и историческую ценность, но покинуть этот город все же стоит, если вы хотите увидеть самый известный замок Румынии – замок Бран, зимнюю резиденцию Господаря Дракулы, а позже королевский дворец, который сохранил этот статус до самых последних веков. Готическая архитектура замка, расположенного на высокой, поросшей лесом горе, его узкие переходы и каменные лестницы, маленькие помещения – все это напоминает о временах, когда в Трансильвании правил Влад Цепеш. Атмосфера замка также прекрасно передана в романе Брэма Стокер «Дракула», который Стокер написал по впечатлением от своей поездки в Трансильванию. Роман был опубликован в 1897 году. Как известно, прототипом главного героя и стал румынский господарь Влад Цепеш.

Правда, мистика и фольклор сплелись в одну удивительную историю о Валашском правителе, но большинство ужасных слухов и опасений сохранились не только в память местных жителей, но и имеют документальное подтверждение. Влад Цепеш родился в 1428 году в семье валашского воеводы Влада II по прозвищу Дракул (Дракон). В то время Румыния находилась под игом Османской Империи. Турецкие султаны установили закон, что румынские правители платят Империи дань, и в залог своей лояльности и повиновения отправляют в Каганат своих старших сыновей в качестве заложников. Повинуясь этой традиции, Влад II после своего восшествия на престол отправляет 13-летнего Цепеша к турецкому султану. Владу провел там четыре года и за это время возненавидел турков всем сердцем. В возрасте 17 лет Цепеш узнает, что его отец и старший брат были убиты боярами, он возвращается на родину и становится законным Валашским правителем.

Однако через несколько лет Влад вынужден покинуть трон из-за очередного боярского заговора, чтобы в 1456 году вновь взойти на него. В этот момент Влад начинает свое истинное кровопролитное правление. Цепеш отказывается платить дань туркам, чем вызывает невероятный гнев султана. Султан Мехмед II сам возглавляет войско, чтобы усмирить непокорных валахов. В турецкой армии было 30 тысяч человека, у Цепеша только 10 тысяч, однако Дракула заставил отступить вторгнувшуюся в княжество армию. В те времена, в меру сложившейся этики, войны велись только днем. Влад нарушает этот закон и нападает на турецкую армию ночью. Множество турков было убито, большая часть взята в плен, Султану удалось сбежать силами личной охраны. Чтобы наказать турков, Дракула принимает свойственное ему решение посадить всю 30-тысячнукю армию турок на кол, да еще и в форме военного построении.

Существовали различные нюансы казней, к примеру, Цепеш специально следил, чтобы конец кола ни в коем случае не был слишком острым, ведь это могло привезти к быстрой смерти. Правитель предпочитал, чтобы мучения казнимого продлились хотя бы несколько дней. Одна из странных привычек Дракулы заключалась в том, что он любил завтракать на месте казни или месте недавнего сражения. Он приказывал принести ему стол и еду, садился и кушал среди мёртвых и умиравших на колах людей. Он также приказывал наливать ему в кубок их кровь. Слухи о казни всего турецкого войска потрясло турок, и они освободили Румынию от необходимости платить дань.

Влад вел многочисленные войны, и от его жестокости страдали не только чужеземцы, но и местное население. Так Дракула осматривал после боя своих солдат и, если у тех были раны на груди, они считались смельчаками, и были награждены, а вот если раны были на спине, Влад считал солдата трусом и немедленно сажал того на кол.

Дракула также вел войны с боярскими группировками, которые предали и убили его отца. Известен случай, когда Цепеш созвал к себе около 500 бояр и спросил их сколько правителей помнит каждый из них. Оказалось, что даже самый младший из них помнит не менее 7 царствований. Ответом Цепеша была попытка положить конец такому порядку - все бояре были посажены на кол и вкопаны вокруг покоев Цепеша.

Во время правления Дракулы было искоренено насилие, воровство и всякая ложь в Трансильвании. Существует легенда о том, будто бы чаша у фонтана в столице Валахии была сделана из золота; но никто не осмеливался украсть её из-за боязни быть зверски казнённым.

Известны и такие случаи: иностранного купца, приехавшего в Валахию, обокрали. Он подал жалобу Цепешу. Вора немедленно поймали, а золото вернули купцу. «Ты пересчитал монеты? Все ли верно?», - спросил Цепеш. «Все верно!», - мой Государь, ответил купец. «На кол его!» - хохочет Дракула, - «Я подбросил в мешок одну лишнюю монету!»

Цепеш обнаруживает что в стране много нищих - он созывает нищих, кормит досыта и обращается с вопросом: "Не хочется ли им навсегда избавиться от земных страданий ?" На положительный ответ Цепеш закрывает двери и окна и сжигает всех собравшихся заживо.

Объезжал Дракула как-то свои владения и увидел крестьянина в грязной и кривой рубахе. - «Кто сшил тебе эту рубаху?» - спрашивает Влад, - «Жена сшила, мой Государь». Влад обращается к жене: «Ты сшила мужу такую рубаху?», - «Я сшила…». Тогда Цепеш немедленно приказал посадить «плохую» жену на кол, несмотря на все мольбы любящего мужа.

У Дракулы много лет была возлюбленная жена. Она также очень любила мужа, но не выдержав ужасов творившихся в стране по приказу ее мужа, лишается рассудка. В один из военных походов она получает ложное донесение, что ее муж погиб. Это стало для нее последним ударом, и она бросилась с обрыва.

К началу правления под властью Цепеша находилось около 500 тысяч человек, за шесть лет своего правления (1456-1462) не считая военных жертв, по личному распоряжению Цепеша было уничтожено свыше 100 тысяч человек. Подобное поведение – первая и наиболее понятная причина приписывания Владу III свойств вампира, но есть и другие.

Вследствие очередного предательства бояр Влад вынужден в 1462 бежать в Венгрию. Враги Цепеша делают поддельную бумагу, в который Цепеш яко бы описывает туркам свой план вторжения в Венгрию, и подкидывают бумагу Венгерскому Королю. По ложному донесению Влад много лет сидит в венгерской темнице. В 1476 он по настоянию венгерского короля женится на венгерской принцессе, принимает католичество и вновь всходит на трон.

У румын существует поверье: православный, отрекшийся от своей веры, непременно становится вампиром (у этого поверья есть свои основания, которые требуют совершенно отдельной истории, поэтому мы не будем вдаваться в детали). Переход же в католичество Влада III, некогда грабившего католические монастыри, безусловно, стал весьма впечатляющим событием для его подданных-единоверцев.

Последний раз Влад правил совсем недолго, он был убит боярами. Цепешу отрубили голову и правую руку, отправили турецкому султану, что доказать, что его злейший враг умер. Тело Цепеша без головы и руки похоронили около одного из храмов Валахии. Однако когда произвели эксгумацию, там было обнаружено тело совсем иного человека. Останки Дракулы там и не были найдены.

Такова история Господаря Валахии Влада Цепеша, которую вы узнаете прежде, чем войти в замок Бран. Замок имеет совершенно особый облик, заключенный в высокие стены и башни, узкие окна, остроконечные крыши. Этот замок никогда не спутать с другими замками, он всегда строг и собран, всегда готов вас оценить. В замок ведет достаточно узкая каменная лестница, которая упирается в широкую округлую дверь. Внутри замка множество коридоров и комнат, они относительно небольшие, но в них все равно чувствуешь себя свободно. Должно быть, для хозяев замка он был очень уютным и, безусловно, любимым домом. Пока гость проходит через каминные залы, спальни и гостиные, в душе зарождается желание остаться хотя бы на несколько дней, чтобы послушать душу замка. Стены могут поведать многое. Замок Бран был местом, куда Господарь Валахии приезжал отдохнуть от суеты мира, и замок рождает только добрые чувства и ощущения. В середине замка расположен небольшой и тоже уютный внутренний дворик, все стены в нем увиты плющом. Остановитесь там на минутку, чтобы посмотреть на небо прежде, чем покинете стены обители.

Спуститесь с горы и обойдите замок с запада. Там возле небольшой речки можно увидеть всё величие замка Бран. Таким он представал перед путниками во времена Влада Цепеша, гордым, непреступным и прекрасным. Сохраните в памяти этот образ, потому что вам ни раз захочется к нему вернуться. Возле замка местные жители продают картины, написанные тушью, изображающие замок Дракулы. Эти эстампы стоят особого внимания, потому что в них передан дух прошлого, суеверия и воспоминания. Возможно, вам захочется увезти с собой одну из таких картин.

Покинув замок Бран, вы направитесь в южную часть восточных Карпат и окажитесь в городе Брашов, в котором располагается еще одна средневековая крепость. Крепость Рышнов была построена рыцарями Тевтонского ордена в 1215 году. Крепость стоит на высокой горе, куда путнику придется идти пешком. Но подъем по силам тому, кто хочет увидеть прекрасную панораму, открывающую ощущение полета над бескрайними долинами и горами. За всё время существования крепость была захвачена только один раз.

Существует легенда, связанная с неприступностью крепости. Во время одной особенно долгой осады, жителям города очень не хватало воды. Тогда двух турецких пленников, захваченных ранее, заставили рыть колодец в центре города. Им обещали даровать свободу, как только задание будет выполнено. Согласно легенде, работа заняла 32 года, но потом пленников все равно убили. Этот колодец находится в центре крепости, его глубина — 143 метра. Это самый глубокий колодец в Европе, именно благодаря глубине колодца в крепости всегда была вода, и жители могли выдерживать любые, даже самые длительные осады. Во время многомесячных осад жизнь в крепости не останавливалась, - люди работали, пасли овец, встречали закаты, влюблялись, взрослели, дети заканчивали школу, - маленькое государство во время войны существовало абсолютно автономно. Крепость впечатляет своими размерами и неприступностью и по сей день.

Несмотря на то, что очень многие замки и дворцы Румынии находятся в великолепном состоянии, большинство из них действуют только как музеи, но есть и исключения. На неком отдалении от Брашова, в старинном городе Синая (рум. Sinaia) располагается Дворец Пелеш, построенный Королем Карлом I в 1873 - 1883 гг. С тех пор Синая стал одним из частых мест пребывания королевской семьи, а в настоящее время Президента Румынии.

Многие считают, что этот дворец - один из самых красивых в Европе. Дворец Пелеш - шедевр архитектуры в стиле Позднего Немецкого Возрождения, его интерьеры - образец изящного дизайна. Все его 160 комнат украшены самыми прекрасными экспонатами европейского искусства: люстры из кристалла Мурано, немецкие витражи, стены покрытые кожей из Кордовы, фарфор Мейсен и Сервер, черное дерево и скульптуры из слоновой кости. По своему великолепию Дворец Пелеш превосходит многие известные дворы Европы и России. Богатство Дворца поразит даже человека, искушенно красотой Петродворца в Петергофе. Вокруг Дворца разбит прекрасный сад с многочисленными скульптурами, фонтанами и кустами роз. Остановитесь и посидите на скамейке возле фонтана под тенистым деревом. Именно так когда-то валашская королева коротала жаркие летние дни. Если вам повезет, то на территории парка можно встретить бурого медведя. Это частые гости на всей территории Румынии, и резиденция президета не является исключением. Дворец Пелеш оставит в вашей душе несколько страниц прекрасных воспоминаний.

Оставив позади город Синая, вы окажитесь на самом юге Карпат, теперь ваш путь лежит через равнины в Бухарест, который находится уже очень близко к границе Валахии. Бухарест – столица современной Румынии и, как это часто бывает, совершенно отличен по своему духу и облику от всей остальной страны. Чем ближе вы будете к столице, тем дальше от вас будет душа Валахии. В Бухаресте вы снова сядете на поезд и покинете Трансильванию. Но пусть ваш отъезд не будет грустным, потому что за вашими плечами остался огромный и очень важный путь.

За дни путешествия вы увидите множество красот и необыкновенных вещей, но Румыния – это не просто страна, сохранившая свою историю, уникальные архитектурные постройки, замки и дворцы. Валахия – это не просто земля, традиции и девственная природа, которую так любят и бережно хранят ее жители. Трансильвания – это место, с душой которого вы столкнетесь с глазу на глаз, без всяких условностей и кривых зеркал. Это совершенно отдельная жизнь, которую вы проживете с первого и до последнего шага, это удивительный путь, оживляющий прошлое и изменяющий настоящее. Вы услышите множество сказаний об этой земле, и увидите, как они оживают перед вашими глазами, но вы уедете из Валахии со своей собственной легендой. Со своей легендой уехала и я, и с трепетом поведала ее вам, мою легенду о Трансильвании.

Славный город Переславль

Переславль, хотя и является одним из городов Золотого Кольца России, не так посещаем туристами, как его знаменитые братья Владимир, Суздаль, Ярославль и другие. На мой взгляд, это помогло городу сохранить свой особенный дух, который во многом потерян в других местах. Мы, жители крупных городов, пребываем в своей иллюзии современности, живем делами и заботами, живем высотными домами, офисами, дорогами, метро, магазинами и очередями. И нам кажется, что весь мир помещается в этот алгоритм, что нет ничего более, нежели чем логика городской суетной жизни. А еще мы полагаем, что где-то там далеко, в дебрях нашей истории, в далеких потерянных лесах и деревушках, где-то на самом краю света, может быть еще остались древние традиции и легенды, но и они не более чем обыкновенный вымысел.

И даже те, кто осознает, что, забывая и отмахиваясь от своих корней, мы не становимся более просветленными и современными, а наоборот только теряем понимание себя и своей жизни, даже те полагают, что до сказки, истории и традиций ехать нужно за сто тысяч верст. Если вы из числа искателей истории и сказки, то спешу вас обрадовать, ехать совсем не далеко. Вам всего лишь нужно посетить славный город Переславль.

Если вас тянет к христианской вере, то вы сможете посетить Горецкий, Никитский, Троицкий Даниловский, Никольский и Федоровский монастыри. Вам случалось чувствовать будто бы реальное присутствие Святого Духа в храмах, когда ваше сердце замирало от трепета? Вам случалось видеть, как солнце бросает лучик из-под купола храма и его свет играет по всему иконостасу? Удавалось почувствовать свободу полета, забравшись на колокольню, когда для вас открывается вся панорама старинного одно - двухэтажного городка? Могли ли вы ощутить бесконечность горизонта, вглядываясь в невидимые берега Плещеева озера? Если однажды вы чувствовали это, то душа непременно захочет столкнуться с этим еще раз. Если вы никогда не стояли рука об руку с чудом, то вам стоит это сделать. Глядя на намоленную старину 15-16 века, становится ясно, что время бежит только на ваших часах, а здесь реальность принадлежит бесконечности.

Посередине Переславля течет живописная речка Трубеж, которая впадает в Плещеево озеро. Вдоль всей речки по берегам растут плакучие ивы и качается множество лодочек. Вода в речке кажется абсолютно неподвижной, если только ее зеркало не разбивают рыбы, то и дело бьющие по поверхности хвостами, и многочисленные лягушки. Вечером рыбаки садяться на самодельные пристани и внимательно ждут, когда же шелохнется поплавок. Можно пройти вдоль всей речки, вглядываясь в отраженную в ней реальность. Хочется запомнить каждое отражение, каждый маленький символ покоя. – Благодать! - вздохнете вы.

Речка приведет вас к Плещееву озеру. Наши предки полагали, что здешнее озеро обладает собственной душой. Побывав рядом с озером, вы поймете глубину их веры, потому что дух этого озера поистине велик. Озеро кажется бесконечным, разглядеть противоположный берег возможно далеко не всегда. Петр Первый держал на этом озере свой флот, потому что и теперь глубина Плещеевских вод более 25 метров. По берегам озера растут молодые ивы, а у самого его берега желтые кувшинки. К озеру прилегает старинный лес с множеством кривых и могучих деревьев. Теперь сквозь его бурелом проложена узкая лесная дорога, по которой можно добраться до источника Святой Варвары. Лес также обладает своим духом и характером, так что, если вы свернете в дороги, то рискуете очень надолго стать его пленниками.

Именно здесь на краю леса около Плещеева озера располагается место названное Александровой горой. Однако, во времена наших предков, эго звали Яриловой горой, потому что на вершине этого холма находилось языческое капище, посвящённое Яриле - богу Солнца. На вершине холма располагался удивительный Синь-Камень, который, как говорят, исцеляет от разных болезней и исполняет желания. Когда на территории Переславля расцвело православие, было решено свергнуть Царь-камень с горы. У подножья горы был выкопан глубокий колодец, Синь-Камень был сброшен с горы и опущен на дно колодца. О камне забыли. Но здесь, как оказалось, его удивительная история только началась. Через какое-то время камень вновь показался на поверхности, и вера в его чудодейственные свойства только укрепилась. Тогда была предпринята вторая попытка свержения славы камня. Зимой многотонный удивительный камень каким-то образом поместили на сани и отвезли на самую середину Плещеева озера, где и сбросили под лед. Но и тогда камень не дал о себе забыть, вновь прошло время, и Синь-Камень выполз на берег озера, где и находится по сей день, в живописном уголке на берегу озера недалеко от старого леса. До сих пор к Синь-Камню тянутся многочисленные люди, в надежде на помощь. Таким образом, хотя Переславль поистине является настоящим православным центром, в его мире есть место и для древних языческих традиций.

Конечно, в этом славном городе также находятся замечательные маленькие музеи: музей утюжков и чайников, музей паровозиков, музей Петра Первого, а также множество исторических зданий, особняков и памятников.

Каждый находит в этом небольшом городке нечто особенное, будь то исторические и художественные ценности, необычайный дух православия и намоленные монастыри, древние языческие традиции или просто умиротворенные прогулки вдоль речки и Плещеева озера. Потратьте некоторое время на экскурсии, душу на удивительные монастыри, память и чувства на понимание и веру наших предков, встретьте рассвет на склоне холма и закат на горизонте бескрайнего Плещеева озера, и тогда, наверное, вам станет немного ближе мудрость, что «счастливые часов не наблюдают».

Каппадокия

Каппадокия – страна фей и немыслимых, словно неземных, изваяний и фигур, достойна пера лучших поэтов и ценителей прекрасного. При первом взгляде на нее я полностью лишилась слов, поэтому только спустя какое-то время по возвращении домой смогла начать свой рассказ. Красота Каппадокии захлестнула меня с головой, я утонула в ней, потеряв на время дыхание. Я много путешествовала по свету, но мое сердце теперь навсегда осталось с духом этой земли, потому что нет в нашем мире ничего более удивительного и захватывающего воображение, чем чудо, созданное здесь природой. Каппадокия – природный феномен, уникальное место, которое уже какое-то время считается одним из основных чудес света.

Удивительно, что в России про него пока еще недостаточно много известно. Еще десять лет назад даже само название этого места вызывало недоумение у большинства туристических агентств, да и теперь почти никто не берется организовать туда поездку. Еще более удивительно, что это место находится в стране, чрезвычайно излюбленной российскими туристами, – в Турции. Добраться до Каппадокии несложно: достаточно совершить трехчасовой перелет до Стамбула, а там пересесть на местные авиалинии и через час уже оказаться в Кайсери. По прилету в Кайсери мы сели на такси и через час оказались в самом сердце Каппадокии – городке Гореме.

Дорога в Гореме ведет через поля и равнины, уже пожелтевшие степи, безжизненную заброшенную горную местность – обычный пейзаж турецкой земли, но вдруг все меняется, Гореме встает перед глазами, как мираж, как нечто совершенно невероятное для здешних пейзажей. Более трех миллионов лет назад здесь было множество действующих вулканов, которые навсегда изменили образ суши, создали горы и глубокие разломы. Лава вытекала на поверхность и застывала в немыслимых формах, а потом многие столетия вода, ветер и перепады температур создавали нечто поистине причудливое и прекрасное. Перед глазами то и дело встают всевозможные образования – длинные белые конусы, увенчанные черными шляпками, многометровые каменные грибы, пирамиды и многое другое.

Ошеломленная невиданной до сего момента красотой, я не заметила, как мы оказались в отеле – небольшом здании, повсеместно увешанном коврами, красивыми разноцветными лампами, старинными предметами быта. У нас была возможность остановиться в одном из пещерных отелей, но, по словам некогда бывавших в этих местах путешественников, там могло оказать довольно прохладно, поэтому мы решили не рисковать.

Вечером мы пошли погулять по Гореме, и я воочию убедилась, почему это место называют страной фей. На протяжении множества тысячелетий в Каппадокии жили люди, они выдалбливали в мягких породах туфа многочисленные помещения и лабиринты, дома, голубятни, церкви. Многие из таких домиков выглядят как продолговатые трубы с большими камнями темного цвета на вершине. Ночью, когда внутри такого домика зажигается свет, все его стены начинают светиться изнутри. Издревле, когда о поселениях христиан в этих местах еще не было известно местному населению, люди считали, что в подобных домиках живут феи, потому и по сей день эти каменные изваяния носят названия «камины фей». Ночью, когда во всех домах горит свет, перед глазами открывается совершенно фантастическая картина. На протяжении нескольких дней, пока мы были в Каппадокии, мое сердце щемило и, казалось, останавливалось каждый раз, когда я видела такое чудо. Здесь можно легко испытывать приливы слез от поражающей сердце красоты. Почти каждый шаг может принести подобное открытие, и к этому совершенно невозможно подготовиться или привыкнуть. Наверное, нужно родиться в этом месте, чтобы суметь воспринимать его как реальность. Меня же чувство реальности в этом месте покинуло окончательно, и я до сих пор с трудом могу найти слова, чтобы передать собственные ощущения. Еще более поражает, что такое место, по сути, находится всего в 4 часах лета от моего дома. Тут-то и понимаешь, какой маленький и необыкновенно прекрасный наш мир. Всего нашего воображения не хватит, чтобы придумать что-то более потрясающее, чем уже было создано до нас.

Подобные каменные города расположены на этой земле повсеместно. Особенно удивительно, что эти города расположены не только над поверхностью земли, но и спускаются на множество этажей под землю. Обширные многоэтажные подземные города тянутся на десятки километров. В настоящее время изучена площадь только в 40 квадратных километров. Многие города достигают до 15 этажей в глубину. По сей день они имеют действующие системы вентиляции и водоснабжения. Тяжело избежать искушения углубиться в эти потайные лабиринты с фонариком, но это действительно опасно для жизни, потому что мягкие породы нередко обваливаются, оставляя тебя в одиночестве узких коридоров и кромешной тьме. Несмотря на мой неудержимый энтузиазм и готовность отправиться в путь по любому, даже самому темному лабиринту, я сдержала свои порывы, - ведь иначе, вполне вероятно, я бы не смогла привезти обратно свою историю.

Экскурсии проводят в одном из таких городов, который носит название Деринкуй. Мы направились туда не следующий день после приезда. Там есть возможность спуститься на 7 этажей вниз. Коридоры настолько узкие, что пройти по ним во многих местах может только один человек. Большинство коридоров имеет высоту около 150 см, а в некоторых местах приходится не просто наклоняться, а ползти какое-то время на коленях. Словом, идти по подобным лабиринтам и многоэтажным лестницам довольно затруднительно. На самом нижнем этаже есть одно особенное место, в котором можно на время ощутить себя пленником этих подземелий, - это небольшой и очень узкий коридор, сделанный полукругом. Возможно, он служил одним из ходов, которые должны были запутать незваных гостей. В этом коридоре как нельзя лучше чувствуешь себя в ловушке – тесные холодные стены, низкий потолок, кромешная тьма и временная потеря ориентации. Этого опыта достаточно, чтобы избавить себя от искушения самостоятельно бродить по подземным лабиринтам. Мне приходилось в своей жизни бывать в разных пещерах, и даже в тех, где можно увидеть величественные сталактиты и сталагмиты, небольшие водопады, но никогда я не испытывала такого сокровенного трепета, как в этом подземном городе. Если подумать, какое бесчисленное множество людей в здравии и болезни проходили по этим коридорам, касались холодных стен, сколько радостей и печалей они проносили с собой. Для кого-то это место было домом, самым родным местом на земле, и вряд ли эти люди могли представить, что через множество столетий сюда будут съезжаться путешественники со всего мира и считать это одним из самых больших чудес на планете. Нет, они даже не предполагали такого, ведь само название «Гореме» переводится, как «невидимый», невидимый никому, кроме живущих в нем.

Для тех, кто не готов к подземным испытаниям, в Гореме существует национальный парк (Open Air Museum), где можно увидеть удивительные пещерные города над землей. Сюда со всего мира едут люди, чтобы увидеть скальные церкви с великолепными росписями, созданными еще в самом начале зарождения христианства. Действительно, красота и древность этих церквей поражают. Особенно удивительными кажутся эти расписные храмы после того, как протискиваешься через узкую дверцу, как кажется, в обыкновенной скале. И пройдя сквозь этот невзрачный вход, вдруг попадаешь в церковь с колоннами, фресками, алтарем. Игра контрастов заставляет мурашек бегать по коже. Можно провести много времени, разглядывая уникальные фрески. Чудом кажется, что их краски сохранились сквозь много веков и не были разрушены многочисленными землетрясениями и иноземными завоевателями.

Нам повезло посетить Каппадокию в самом начале июня, когда жаркое солнце еще не успело иссушить все великолепие здешних горных цветов. Скальные церкви были окружены маками, васильками и множеством других полевых цветов. Рядом с национальном парком можно увидеть очень красивое цветущее поле, на котором пасутся лошади. Когда-то в этой местности выращивали великолепных персидских скакунов, от чего и произошло название «Каппадокия» - с персидского - «страна прекрасных лошадей».

Однако подземные города и камины фей не единственное, что делает Каппадокию поистине незабываемым местом. Особенное удовольствие доставляют прогулки по долинам, коих в этих местах немало. Первые два дня нашего пребывания в стране фей мы провели в путешествиях вместе с местным туристическим агентством New Goreme Tour, офис которого находится на центральной площади городка Гореме. Это был самый правильный выбор. Хотя до самых дальних мест Каппадокии, которые обязательно стоит посмотреть, можно доехать всего за 40 минут, сделать это самостоятельно будет очень затруднительно. Дело в том, что большинство дорог здесь не асфальтированы, а значит, никак не обозначены ни на бумажных картах, ни на навигаторе, который мы также захватили с собой. Беда здесь и с указателями: они попросту отсутствуют. Единственной возможностью увидеть все чудеса этого края остается поездка вместе с экскурсией или индивидуальным гидом. Вблизи Гореме некоторые долины можно посетить пешком, как мы и сделали самостоятельно в последний, третий день нашего пребывания.

На выбор предлагается несколько возможных туров, два основных из которых - «Красный тур» и «Зеленый тур», оба рассчитаны на целый день. «Красный тур», в который мы отправились в первый день, позволяет увидеть все самые замечательные места вблизи самого Гореме, включая национальный парк (Open Air Museum), скальный многоэтажный город, несколько уникальных долин, скальные монастыри и церкви, панораму горного массива Эрджиес и камины фей.

«Зеленый тур» позволяет увидеть отдаленные красоты Каппадокии, такие как Подземный город Деринкуй и его 15-ти этажные подземные лабиринты, долину Ихлара, скальный монастырский замок, другие замечательные долины и панорамы. Это лишь основные красоты, которые можно увидеть во время этих двух путешествий. Каждый кусочек Каппадокии уникален и неповторим, поэтому ни один тур не может заменить другого. Каждый шаг по этой земле дарит глазу новое чудо, новую загадку, поражающие воображение формы и горные образования. За эти два дня мы увидели столько невообразимого, что мне даже сложно составить точную хронологию нашего путешествия и вспомнить каждую остановку и открытие. Я с радостью бросилась в тот водоворот, оставив позади карты и маршруты, и просто наслаждаясь тем, что могу ступать по этой земле, дышать ее воздухом, касаться ее чудес.

История этой земли насчитывает множество столетий и поистине безгранична. Можно потратить целую жизнь изучая ее, покорить же умом за несколько дней непостижимо и немыслимо. Пока я оставалась на этой земле, я старалась максимально чувствовать и впитывать ее дух. Люди могут рассказать очень многое, могут составить карту, написать на ней названия и расставить даты, описать состав пород и скал, могут сообщить вам при необходимости любую подробную информацию о Каппадокии, но никогда не смогут вложить в сердце ее дух, если вы сами не коснулись ее. Именно поэтому, рассказав уже значительную часть своих впечатлений, я не стану углубляться в историю, цифры, даты, другую подобную информацию, не буду описывать подробные маршруты и другое. Поверьте, этой информации вы найдете предостаточно, если решитесь посетить или изучить Каппадокию. Мне же хочется только передать красоту этого места и свой неописуемый восторг от соприкосновения с ней.

Земля Каппадокии подарила мне свой образ, свою душу, она осталась со мной бесчисленным количеством картин и воспоминаний о своих причудливых формах и чудесах. Я недаром столько раз говорила о «чудесах» Каппадокии, потому что мне сложно найти другие слова: я все еще стою перед ней с широко открытыми глазами и твержу о «чудесах», лишенная всяких других слов. Такими делает людей подлинная красота – молчаливыми, ошеломленными и беспредельно счастливыми.

В моих воспоминаниях то и дело встают картины долин с огромными белыми грибами и многометровыми выпуклостями. Туф, белоснежный и теплый на солнце, создает ощущение лунных пейзажей, и только множество невиданных полевых цветов у их подножия заставляет верить, что ты все еще на Земле. Меня поразили «камины фей», увенчанные черными шляпками. Камины растут длинными колоннами на фоне бескрайних причудливых долин, а на горизонте сквозь их белоснежные столбы виднеется заснеженный горный массив Эрджиес. Разве может воображение человека придумать нечто более восхитительное?

Я осталось влюбленной в зеленую долину Ихлара. Найти ее непросто, несмотря на то, что ее протяженность более 15 км. Мы ехали по совершенно ровной степи, на горизонте виднелись только горы, и ничто не предвещало изменений. И вдруг совершенно в непонятном и неожиданном месте перед нами возник разлом, уходящий вниз на много десятков метров. Испепеляющее солнце и высохшая степь наверху и райская зеленая долина внизу – река, высокие деревья и цветы. Никто не знает, почему здесь, посреди ровной местности, вдруг возникла такая колоссальная долина. Пешеходная часть долины составляет около 5 км; все это время дорожка ведет вдоль реки.

Это путешествие по долине было замечательным, тропинка петляла вдоль реки с одной стороны и вдоль огромной стены разлома - с другой. Она скользила между старинными и толстыми вязами, обходила огромные валуны, а иногда и ныряла под них. В таком случае приходилось, склонившись в три погибели, следовать за ней или искать обходные пути. В скале с другой стороны то и дело появлялись окошки древних поселений. Я и по сей день ломаю голову, как древние жители поднимались на многометровую высоту, -использовали ли они скрытые проходы внутри гор, или просто поднимались по подвесным лестницам? Возможно, во многих случаях это так и останется загадкой. Я наслаждалась дорогой, проскальзывало то самое детское ощущение настоящего путешествия, когда все представляется в радужных и задорных тонах, и только и хочется идти вперед и вперед до самого невидимого горизонта. Я смотрела на толстые ветви деревьев, которые касались воды, - с их листьев то и дело падали капельки, - любовалась изобилием полевых цветов и общей картиной долины. Каждый такой поход был своеобразным путешествием в путешествии, и в этом огромном ущелье моментами я чувствовала себя лилипутом, который попал в заповедный садик какого-то великана.

Однако долина Ихлара, на мой взгляд, хоть и одна из самых приятных для прогулок, но не самая удивительная. В последний день нашего путешествия по Каппадокии мы предприняли самостоятельный поход по долинам, попросив агента из New Goreme Tour о транспортной поддержке. Утром нас доставили к началу одной из красивейших долин – Белой долине, которая плавно переходила в Долину Любви – конечный и весьма интригующий пункт нашего маршрута. Белая долина также представляет собой огромный горный разлом, который тянется примерно на 7-8 километров. Мы стояли наверху этого разлома, посреди великолепного буйно цветущего весеннего поля, размышляя, как же нам спуститься вниз. Не найдя ни одной дорожки, ведущей на дно долины, мы решили прогуляться вдоль нее по самому края разлома, рассматривая ее причудливые формы и образования сверху. Однако очень скоро стало ясно, что чтобы пройти долину просто необходимо спуститься вниз.

В этот момент я заметила нечто напоминающее тропинку. Эта дорожка, как мне показалось, плавно вела вниз, в долину, сквозь цветы и высокую траву, и мы последовали за ней. Однако чем дальше мы шли, тем уже и круче становилась эта тропа. В конце нам пришлось фактически протискиваться между постоянно сужающимися с двух сторон скалами. Идти становилось тяжело и практически невозможно, что порождало сомнения в том, ступала ли на эту тропу хоть один раз нога человека. Прошло еще немного времени в мучительном пути через скалы, и мы поняли, что следовали не по тропе, а по следу от бурных водных потоков, которые буквально размывают горы в дождь. Этот след нас вывел к отвесному обрыву, где дождевая вода с шумом срывалась между отвесных скал. Я посмотрела вниз и сделала окончательный вывод об ошибочности своего решения. Прошло уже около часа в пути, но нам ничего не осталось, как вернуться в начало долины. Путь обратно шел в горку, и потому оказался довольно сложным, однако спустя какое-то время нам все же удалось снова вернуться к началу долины. И только теперь, уже изрядно измотанные, мы увидели довольно крутую тропу, ведущую на дно долины.

Все горы этой местности состоят из туфа, у которого есть две главные особенности, особо запоминающиеся путешественнику. Первая особенность в том, что сам по себе туф совершенно не скользкий, что позволяет, вставая на него под довольно отвесным углом, не бояться, что ботинок поедет вниз. Другая особенность полностью противоположная, - туф легко крошится, а это значит, что на этих крошках очень легко поскользнуться, как на сухом песке, и потерять всякое равновесие. Так что спуск в долину знаменуется постоянным поиском, куда бы поставить ногу, чтобы просто не скатиться вниз с многометровой высоты. В одном месте я даже предпочла просто сесть на землю и съехать вниз, так как это оказалось значительно быстрее и безопаснее. Но после некоторых усилий мы оказались у подножия гор в начале тропинки, ведущей сквозь долину.

Белая долина оказалась весьма тенистой и живописной. Иногда тропинка проходила по цветущим, еще мокрым от росы полянам мимо гиганских образований, напоминающих грибы или длинные трубы, иногда буквально продиралась через густо растущие кустарники, как сквозь длинный зеленый коридор, иногда примыкала к руслу ручья, текущего сквозь всю долину, иногда просто проходила под огромными валунами, под которые приходилось подлезать. Дорожка то вздымалась на холмы, позволяя увидеть живописный вид долины сверху, то ныряла в самые густые зеленые заросли, к удивительным ярким цветам и травам. В одном из таких уголков, к нашему удивлению, нам встретилась довольно большая черепаха, которая держала путь с высоких белых скал, нагретых на солнце, к освежающему ручью долины. Словом, за каждым поворотом тропы мы находили для себя нечто новое; но самое главное нас ждало впереди.

Прошло уже около трех часов в пути, и дорожка стала идти практически постоянно по долине, и все больше и больше нам стали попадаться необычные конусовидные или похожие на столбы образования. Мы приближались к Долине Любви. Эта долина кажется совершенно неземным местом, потому что представляет собой ровную цветущую местность, окруженную горами, по которой повсеместно располагаются многометровые каменные образования, напоминающие столбы с утолщением на вершине. Долина потому и получила такое название, что эти столбы чрезвычайно похожи на символы любви, так популярные в Турции. С первого взгляда кажется, что такое не могло быть создано нерукотворно, но это так, ведь природа великая мастерица! Столбы располагаются ровными рядами, группами и кругами, и кажется, что гуляешь по невероятному лесу. Ощущения при этом рождаются фантастические.

Многочасовая прогулка по двум долинам нас изрядно измотала, поэтому следующий поход мы предприняли только вечером. Нас привезли к началу еще одной удивительной долины, которая носит название Розовой долины. Название ее не случайно, ведь огромные скальные образования имеют здесь розовый оттенок, что придает долине особый шарм. На этот раз мы решили не спускаться в долину, а пройти по узкой походной тропке вдоль розовых скал. Тропинка шла как бы по небольшому выступу, который создавал местный ландшафт, так что справа от нас оказывалась стена многометровых розовых гор, а слева пропасть, далеко внизу которой находилась сама долина. Местами участок выступа становится таким узким, что при неосторожном движении было легко покатиться в пропасть, поэтому мы шли в некоторых моментах очень медленно и осторожно. Тропинка петляла вдоль гор, так что нельзя было видеть дальше, чем на расстояние следующего горного выступа. Путь от одного выступа до другого занимал около получаса. Мы шли и любовались закатом солнца и великолепной горной панорамой долины внизу. Сердце радовалось и замирало, потому что так редко в жизни удается видеть подобную красоту.

Мы шли уже около двух часов, а края нашего пути все еще не было видно, тропинка обходила один горный выступ за другим и не спешила менять свой маршрут. По пути нам не встретилось ни единого человека либо хотя бы признаков недавнего присутствия людей. Солнце медленно, но верно спускалось за горизонт, и в голову стали приходить мысли, что остаться в незнакомых горах после захода солнца без воды, еды и даже фонаря было бы малоприятно. Нам позвонил представитель из New Goreme Tour, чтобы осведомиться, не потерялись ли мы. Обрисовав, что мы уже идем не первый час, а конца и края нашего пути не видно, мы совместно сделали вывод, что заблудились. Спускаться вниз, в долину, или подниматься на гору без альпинистского снаряжения и сноровки было бы самоубийством, так что оставалось только два возможных пути, - идти вперед или вернуться. Путь назад был известен, а вперед нас манила лишь неизвестность и уверенность, что куда-нибудь тропинка нас приведет. В New Goreme Tour нам разумно предложили вернуться, но дух путешественника заставил нас идти вперед, к неизвестности.

Шаг за шагом, и еще через два часа тропинка начала плавно спускаться вниз. Вода кончилась, и я очень радовалась, что солнце вот-вот сядет, и потому уже совсем не было жарко. Мне казалось, я уже иду на последнем усилии воли. Перед нашими глазами открылась удивительная панорама какого-то старинного скального города. Солнце касалось земли своими последними лучами, и над городом почему-то сгустились темные тучи. Увиденная картина была неподвластной даже воображению. Мы спустились в город; спуск был крутым, и местами нам приходилось даже лазить по плоским крышам вделанных в скалы домов. Когда мы вышли на дорогу, нас, уставших и измотанных, подобрали представители New Goreme Tour, которые уже выехали на наши поиски и колесили по улочкам пустынного города. Прожитый день принес неописуемое удовольствие и такую же невероятную усталость.

Пожалуй, помимо увиденных нами удивительных и трепетных красот Каппадокии, отдельного внимания заслуживают ее люди. Мало где в мире мне встречалось такое доброе и приветливое местное население, как в городке Гореме. Повсюду в городе много разнообразных лавочек, где продают ковры, лампы, старые вещи, различные безделушки и сувениры, и где тебе всегда рады, но не потому что ты покупатель или турист, а потому что ты гость. Такое же отношения было к нам во всех местных ресторанчиках, и вообще везде, куда мы заходили. Даже если вы ничего не покупаете и не заказываете, вам рады, вам предложат сесть и выпить местного традиционного яблочного чая, расспросят, куда и откуда вы держите свой путь. Такого доброго и человеческого отношения уже нигде не встретишь в современных городах, но здесь это часть местной традиции и гостеприимства. Здесь, если вы встречаете на улице незнакомого человека, то он желает вам здравия. Вот идет старушка в длинных черных нарядах до пола и платке, она улыбнется вам при встрече и скажет много добрых слов. Старики в этой местности не знают иностранных языков, но ее слова будут вам понятны, потому что она говорит на всем известном языке мира – языке доброты. А вот ее муж рядом продает фрукты; он занимается этим делом все жизнь, и в его руках это выглядит как искусство. Люди Гореме хранят свои традиции и ценят свой удивительный уголок мира. Возможно, не все традиции и особенности будут понятны и известны иностранцу, да и сами люди покажутся в чем-то необычными и непривычными, - но когда за всем этим стоит доброе человеческое отношение, то это не имеет такого уж большого значения. Важно одно: много ли мест на земле, где можно встретить такое отношение к людям? Маленькие городки вообще хранят много замечательных и особенных традиций, которые, увы, забыты в современном мире; а ведь в итоге именно такое человеческое отношение и делает нас людьми.

Непременно отведайте местной кухни: она разнообразна и необычна. Послушайте совета и возьмите то блюдо, которое вам посоветуют. Например, особое удовольствие нам доставил Кебаб в горшочке (Pottery Kebab). Мясо, овощи и традиционные специи помещают в горшок, закрывают его крышкой и замазывают сверху глиной, чтобы не было дополнительного притока воздуха. Потом все это помещают в большую печь и запекают. Горшочек вам выносят на горящих углях, при вас разбивают крышку горшка и предлагают отведать блюдо. Такой необычный способ приготовления придает мясу особенный вкус.

Да мало ли еще чудес можно встретить в этом краю…Возможно, перед отъездом вам захочется подняться в небо на воздушно шаре, чтобы увидеть этот край с высоты птичьего полета. Шары поднимаются в пять утра, на самом рассвете. Они плывут над Гореме, над каньонами и долинами куда-то навстречу солнцу... И если в этот момент посмотреть на них с земли, то кажется, что именно так люди поднимаются в небо к своему счастью, видя внизу такой прекрасный и невообразимый мир.

Перед прощанием с этой землей меня посетили те же ощущения, с которыми я столкнулась при нашей первой встрече. Слова покинули меня, а мое сердце щемило, ведь именно такими делает людей прощание с подлинной красотой – молчаливыми, ошеломленными и немного грустными. Я верю, что однажды мы еще встретимся, Каппадокия, ведь я оставила тебе кусочек своего сердца…

Великий Новгород

Великий Новгород недаром носит свое название со времен древней Руси. В далеких IX - XII веках этот город был первой столицей Древнерусского государства. И по сей день этот замечательный город хранит славный кусочек русской души. (Существует версия, что первая столица Руси была в городе Ладога и была основана более чем за век до прихода Рюрика. Второй столицей стал Новгород. Киев же – лишь третьей.)

Путешественнику, который вступит на новгородскую землю, откроется множество сокровищ. Только в историческом пешеходном центре города глазам паломника встретятся около 40 храмов, некоторые из которых были основаны еще в XI вв.

Каждый православный человек найдет в этом городе тот особенный храм, в котором для его души расцветет радость и вся благодать Святого Духа.

За те несколько дней, что мне удалось провести в Великом Новгороде, я увидела и почувствовала очень многое, но как ничтожно мало было этого времени, чтобы полностью окунуться в старинную атмосферу. За три дня удалось только мельком прикоснуться к той сокровенной радости, что дарят монастыри и храмы, но этого было достаточно, чтобы в сердце осталось нечто родное и теплое. Конечно, мой взгляд охватил не все, и я прошу прощение, что многих прекрасных мест не коснется мой рассказ. Я расскажу только о том, что особо меня тронуло.

Первое, что открывается любому путешественнику – это, конечно, знаменитый Новгородский Кремль - "Детинец" («каменный город») строительство которого новгородские летописи относят в 1044 году. На территории новгородского Кремля располагаются более десяти достопримечательностей, достойных внимания путника.

Мы ступили за стены Кремля в восемь часов утра, а в зимние месяцы в это время еще совсем темно. Тогда я в первый раз увидела серебряные и золотые купола Новгородского Софийского собора. Этот собор один из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества. Мы дождались рассвета, и из темноты возникли величественные белые стены. Первые лучи солнца отразились своим светом в куполах. Не пожалейте своего времени и встретьте около собора не только рассвет, но и закат, когда музыка света поползет по его стенам розовыми лучами.

Напротив Софийского собора ваш взгляд привлечет Памятник «Тысячелетие России», который стоит в центре кремлевской площади. Памятник сооружен еще в 1862 году. Памятник олицетворяет собой утверждение принципов «самодержавия, православия и народности» на Руси. По основной композиции памятник воспроизводил «шапку Мономаха» – эмблему самодержавной власти Российской империи.

Пройдитесь по территории Кремля утром, пока она еще совершенно пуста и спокойна, вы получите удовольствие видеть, как одна за одним его красоты освещаются солнцем. А если пройти территорию Детинца насквозь, то вы увидите длинные пешеходный мост через великую и полноводную реку Волхов. Это единственная река, вытекающая из озера Ильмень. Волхов протекает по Приильменской низменности и впадает в Ладожское озеро, длина реки 224 км. Это могучая река практически вся замерзает, и только в некоторых местах можно увидеть талые «озерца» и полыньи.

Если посмотреть направо, то вдали можно увидеть купола Юрьева монастыря. Перейдя через мост, вы попадете на Ярославо Дворище. На его территории сохранилось девять храмов в непосредственной близости друг от друга. Судя по названию, возникновение этого двора относится еще к середине ХI века. Трудно решить, 6ыл ли Ярославов двор когда-нибудь официальной княжеской резиденцией в древнейшем Новгороде или же таковая находилась в Детинце. Некоторые храмы находятся на реставрации, некоторые еще не восстановлены.

Больше всего мое внимание привлекла небольшая Церковь Параскевы Пятницы. Названа церковь в честь великомученицы Параскева Пятница. Родители мученицы особенно чтили день недели, посвященный воспоминанию страстей Господних, — пятницу: чтили постом, молитвой и милостыней. За это Бог послал им в этот самый день недели дочь, которую они и назвали Пятницей, или по-гречески — Параскевой. Церковь Параскевы-Пятницы на Торговище была первоначально выстроена в 1156 году корпорацией новгородских купцов, осуществляющих заморскую торговлю. Несмотря на многочисленные разновременные перестройки, церковь 1207 года сохранилась достаточно, чтобы представить ее первоначальный облик. Она, как и более ранние памятники Новгорода, является одноглавой, однако церковь Параскевы-Пятницы отличается от них рядом особенностей, придавших ей необычный для Новгорода облик.

С трех сторон к зданию примыкали три притвора, сохранился только северный из них, от южного и западного дошли до нашего времени лишь незначительные фрагменты. На углу северного притвора, как и на северо-восточном углу сохранились мощные уступчатой формы лопатки, совершенно необычные для новгородского зодчества, но широко распространенные в архитектуре древнего Смоленска. Церковь построена из красного кирпича и пока не отштукатурена, так что она выделяется из своих собратьев с белоснежными стенами.

Прогуляйтесь по территории дворища, к сожалению, большинство церквей сейчас не действуют, но тем не менее каждая церковь может поведать свою истории. А еще ваше внимание привлечет белая Аркада Гостиного Двора - наиболее поздняя постройка на территории древнего Торга. Она была выстроена в XVII - XVIII веках и является архитектурным обрамлением Ярослава Дворища со стороны Волхова. На закате сквозь ее арки ровно завораживающие ложатся красные низкие лучи солнца.

Если углубиться дальше в город, то можно набрести на церковь Филиппа Апостола и Николая Чудотворца. Первоначальная каменная церковь была выстроена в 1383—1384 гг. В 1526 году церковь была перестроена. В 1527—1528 г. г. на этом месте возвели 2 церкви. Филипповская церковь — для боярских семей Новгорода, а Никольская церковь — для жителей близлежащих деревень. Это единственное в Новгороде архитектурное сооружение типа «сдвоенные» церкви т.е. две церкви в одной, что для Новгорода нехарактерно. Это один из действующих храмов. В нем хранится очень почитаемая икона Целителя Пантелеймона, которая считается чудотворной — именно к ней приходят новгородцы молить о здоровье своих близких. В церкви царит удивительная атмосфера покоя. Зайдите в нее и проведите там хотя бы какое-то время.

Недалеко от этого места располагается Знаменский собор XVII века. Он был построен для хранения известной новгородской святыни (покровительницы Новгорода) – иконы «Знамения Божьей матери» В нем сохранилась фресковая живопись костромских мастеров XVII века. Знаменский собор и отдельно стоящая шатровая колокольня, которые окружают невысокие одноэтажные постройки, составляют очень необычный и живописный ансамбль. В соборе проводятся концерты духовной и классической музыки.

Именно эти два комплекса храмов особенно запали мне в душу, хотя на Торговой стороне Новгорода располагаются еще не менее 15 известных храмов, многие из которых удалось увидеть.

По другую сторону великой реки Волхов, где мы оставили Новгородский Кремль, также находятся не меньше памятников духовной жизни Руси. Однако мне особенно полюбились два храма, что стоят вдали от основной части города на краю деревни. Они стоят на самом берегу реки, с которого в туманной зимней дымке вдалеке виднеются купола Юрьева монастыря.

Церковь Уверения Фомы на (1463 год) и Церковь Иоанна Милостивого (1421 год) на Мячине входили в состав Воскресенского монастыря. Церкви предстали перед нами посреди зимней сказки. Было морозно, и все разнотравье вокруг покрылось тысячью снежинок, играющих на солнце. Это был момент свободы и радости, словно стоишь у начала мира и истории посреди божественно красивого зимнего мира.

Есть еще несколько мест недалеко от самого города, которые просто нельзя обойти стороной. Прежде всего, это Юрьев Монастырь. Свято-Юрьев мужской монастырь, самый крупный из новгородских монастырей. По преданию, основан в 1030 году князем Ярославом Мудрым. Ярослав Владимирович в святом крещении носил имя Георгий; в русском языке последнее обычно имело форму «Юрий», откуда название монастыря.

На территории монастыря расположено три храма. Церковь в честь воздвижения Честнаго и животворящего Креста Господня (Крестовоздвиженский собор) находится на северо-восточном углу обители, и сторонами северной и восточной выдаётся за черту монастырских зданий.

Эта церковь мне показалось самой красивой. Белоснежные стены и голубые с золотом купола первыми встречают путешественников, приближающихся к монастырю. Также, если пройти вдоль монастыря по аллее из старых склонившихся деревьев, открывается необыкновенный вид на эту церковь со стороны реки. Зимой река покрыта ровным слоем снега, словно белоснежным покрывалом. Рядом с Крестовоздвиженским собором располагается колокольня. В летнее время с нее можно увидеть все окрестности и всю красоту местной природы.

На территории монастыря также располагаются строгий белый Собор св. великомученика Георгия, главный храм древнего Юрьева монастыря, который был построен в 1119 году повелением выдающегося русского военачальника и правителя князя Мстислава Великого, и Церковь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

За многовековую историю Юрьев монастырь особенно часто страдал от пожаров. И возрождение монастыря в XIX веке при Архимандрите Фотии началось с пожара. По этой причине и была выстроена церковь в честь иконы Божией матери «Неопалимая Купина», которая считается охранительницей от пожаров. В настоящее время монастырь действующий, во всех храмах проводятся службы.

Рядом с монастырем стоит старинная деревянная мельница, у которой осталось всего две лопасти. Зимой замерзшее и обледеневшее разнотравье и множество кустиков окружают мельницу какой-то сказочной белой вуалью, так что кажется, что мельница вот-вот вздохнет и начнет вращать своими двумя скрипучами лопастями, как руками.

Если пойти по дороге мимо мельницы в направлении от монастыря, то попадешь в еще одно необычное место. Но прежде, дорога поведет вас по старинному лесу с гигантскими искореженными и старыми деревьями. Вот так великаны! – хочется сказать. Многие проезжают этот отрезок пути на машине и не видят чудесного старого леса. А лес, между тем, замечательный. У каждого дерева два или три могучих ствола, направленных в разные стороны, а огромные дупла вполне могли бы стать домом для какой-нибудь зверюшки размером со среднюю собаку.

Пройдя по лесу вы попадете, наконец, в Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы". Название «Витославлицы» происходит от села Витославлицы, которое существовало здесь в XII—XVIII веках. Село известно с начала XII века. В 1964 году здесь был основан музей народного деревянного зодчества. Музей включает древнейшие в России деревянные архитектурные памятники XVI века, как говорится, созданные без единого гвоздя. «Витославлицы» - место, где просто приятно погулять, тем более, что территория парка, где он располагается, весьма большая. Если выйти на край парка, то можно еще раз полюбоваться видом на чудесный Юрьев Монастырь.

Юрьев Монастырь не единственный место, куда стремятся многие путешественники и паломники. Существует еще два женских монастыря, оба прекрасных, но совершенно разных. Первый из них – это Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский женский (ранее — мужской) монастырь на правом берегу реки Волхов. Многие жители Великого Новгорода считают именно этот монастырь самым близким своему сердцу.

Согласно народному преданию, место это находилось во власти нечистой силы и называлось «Хутынь», то есть худое место. Здесь уединился для молитвы монах Варлаам. Однажды к нему прибыл князь Ярослав. Святой Варлаам, благословляя его, сказал «будь здоров, князь, и с благородным сыном твоим» Это приветствие изумило князя, не знавшего ещё о рождении младенца (это было в 1190 году). Срубив келью и одержав победу над нечистой силой, монах поставил сначала деревянный, а затем каменный храм во имя Преображения Господня (церковь Спаса на Хутыни). После присоединения Новгорода к Москве был построен Спасо-Преображенский собор.

Рядом с монастырем возле реки находится небольшой холм и маленькая деревянная часовенка. Согласно поверию, можно загадать желание, стоя на вершине холма, а потом, чтобы оно сбылось, надо съехать с холма. Детишки, которые живут в деревеньке рядом с монастырем, постоянно катаются с холма. Скорее всего, они не уделяют никакого внимания преданиям, но, поверьте, выглядят очень счастливыми.

Скорее всего, вам захочется пройтись вокруг монастыри и спуститься к источнику, что неподалеку. Есть такие места на Руси, где просто хочется смотреть на всю эту красоту, дышать и радоваться, что тебе удалось увидеть это чудо. Вот именно такое место Хутынский монастырь. Долго хочется любоваться белоснежным храмом. Его белый цвет такой насыщенный, что кажется, он светится. Паломники едут к святыням монастыря не только из Великого Новгорода и области, но и со всей России.

Но не стоит останавливаться, если вы еще не побывали в другом женском монастыре. В 12 километрах на северо-запад от Великого Новгорода находится удивительно красивый ансамбль Вяжищского женского монастыря, выстроенного в верховьях реки Веряжи. Цельные по завершенности, изящные и величественные, обильно украшенные изразцами, постройки монастыря выглядят очень торжественно.

В Николо-Вяжищском женском монастыре в настоящее время два действующих храма: в честь Евфимия, архиепископа Новгородского (здесь покоятся его мощи), и собор в честь святого Николая, архиепископа Мир Ликийских ( восстановлен и освящен 19 мая 2000 года). Два храма: в честь Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова с трапезной и храм Вознесения Господня находятся в стадии реставрации.

Монастырь оставляет очень радостное впечатлении, остается ощущение той невероятной любви и терпения, которые монахини вкладывают в свой дом. Если обойти монастырь со всех сторон, то можно убедиться, насколько действительно изящно он смотрится.

Это последнее, о чем мне хотелось бы рассказать в моем небольшом рассказе. Вернее, рассказать хочется очень много, и увидеть хотелось больше, ведь Новгород, Новгород Великий – город, сохранивший невероятно прекрасную часть нашей русской истории. Как можно уместить всю глубину истории, русской православной веры и красоты земли русской в несколько дней путешествия? Возможно ли охватить всю благодать святых мест за такой короткий срок? Нет, но возможно почувствовать прилив гордости, возможно хотя бы эти дни провести со светлым и добрым чувством на душе, возможно, что в сердце поселится какая-то особенная светлая тоска, которая приведет вас в эти места еще ни один раз.